餡餅周是(同聚館)出名的吃食。用新鮮牛肉的鮮嫩部位，用刀剁成肉粒(不用絞肉機)，純蔥白切末加進調味品成餡，和的細軟的面團，包出直徑6.6厘米，厚3.3厘米，如大棋子般的餡餅，上鐺煎制，呈金黃色，薄皮大餡，不破皮，不露餡，咬一口外皮酥香，汁鮮味香，成為京都一絕而享譽北京。《故都食物百詠》中有詩稱贊說:"居住長安未足憂，平民食物盡堪求。至今煤市街前過，猶有當年餡餅周。"
糊餅老北京都會做。玉米面、面一起放在一容器里，邊慢慢加水邊攪拌，把面和得稀一些，放在一旁醒著。因為玉米面會進一步吸收水分，面團就不會顯得稀了。韭菜洗凈，切成末，和蝦皮、炒的雞蛋、香油、鹽、味精一起拌成韭菜餡。平底鍋里不要放油，直接把面糊鋪在上面，越薄越好，再把韭菜餡鋪在面糊上面，蓋上鍋蓋。等面底已經變得焦黃，圍著鍋沿澆點油，放水，馬上蓋鍋蓋.等鍋里沒聲音了，揭開鍋蓋，用鏟子鏟，糊餅就整個起來了，出鍋。
提起"餡餅周"，對美食有一定了解人，就會想到北京的"同聚館"。"餡餅周"，大號周曉亭，祖上是漢族，后來信奉了伊斯蘭教，祖孫三代將近100多年全指著餡餅為生。開始的"餡餅周"只是一個小推車，賣餡餅，賣粥。后來在前門外的煤市街開了個叫同聚館的字號，開始正規的餡餅生意。《故都食物百詠》中有詩贊說:"居住長安未足憂，平民食物盡堪求。至今媒市街前過，猶有當年餡餅周。"
而今我們要尋找的不是赫赫有名的北京"餡餅周"，而是哈爾濱的"餡餅周"。
這還要追溯到1932年，這個在哈爾濱飲食史上留名的"餡餅周"叫周翰臣。從史料中可以查到周翰臣的文字很少，只有在有關"永安號"的史料中才有周翰臣的名字。"永安號"就是哈爾濱北來順的前身。以下文字為原永安號經理劉宏恩的回憶:
民國11年(1922年)，我從山東家永城縣黃山前村來到哈爾濱。下火車走出不遠，看，街上兩旁很多洋房，一家挨一家的洋商店、酒吧間。街上走的是一些黃頭發，蘭眼睛的洋人，洋馬車跑來跑去，看得我眼花繚亂。來到哈爾濱本想找個好職業，誰料到，在哈爾濱找像樣的職業太難，一般都要兩個鋪保。我來哈爾濱除了親舅爺，是兩眼一抹黑，上哪去找鋪保，只好在舅爺開的"來來軒"餐館干活，一干就是10個年頭。后來因舅爺無心經營"來來軒"餐館，整天吃喝玩樂，把餐館鬧騰得僅能維持營業。我一看，如果還在"來來軒"混日子，永遠別想出頭。因此，我只好另找門路。聽說哈爾濱有名的"餡餅周"的周翰臣又在道里新城大街(今尚志大街)35號開了"永安號"餐館。這人是跑堂出身，經營上很有辦法。開始和別人合開"餡餅周"。后來，他把"餡餅周"改為"永安號"，優先個在哈爾濱經營涮羊肉。又在道外開了個"小永安號"大眾小吃。永安號餐館開始就很見起色，不少。我想只有入永安號才能有出頭之日，于是民國20年8月我入了永安號，當了帳房先生。
從劉宏恩先生的回憶中，可以知道"餡餅周"在當時的哈爾濱是很有知名度的，周翰臣從一個跑堂到有名的"餡餅周"，其中經歷一定很精彩，可惜已不可查。周翰臣與北京的"餡餅周"應該是有一定淵源的，這也說明北京的飲食對哈爾濱影響很深，這從現今遺傳下來的哈爾濱老品牌就可以窺探出這種淵源，如老都一處、正陽樓、東來順、老廚家等。"餡餅周"周翰臣作為飲食業名人在當時的哈爾濱是很活躍的，他應該經營過不少于兩家飯店，其中"永安號"，今天的北來順，成為經營到21世紀的哈爾濱老品牌之一。
